Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию. Возвращение и усиливание фактуры и текстуры кожи Detail extractor использование

В конце этой странички (в вложении) Вы можете скачать фильтр "Извлечь" (Extract), не вошедший в стандартный комплект поставки Photoshop SC5. В архиве находятся фильтр для 64 и 32-х битных версий Фотошопа. Для установки плагина, следует разместить файл ExtractPlus.8BF из папки нужной битности в папке Фотошопа
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Filters

С помощью данного фильтра у пользователя появляется возможность вырезания объектов из фото или рисунка с большой степенью точности. Интерфейс плагина на английском языке, привожу перевод команд интерфейса.
Инструменты в левой части окна фильтра (отображены в виде пиктограмм без подписей, названия инструментов открываются при наведении мыши, впрочем, по самим пиктограммам и так понятно):
Edge Highlighter Tool - инструмент выделения контура
Fill Tol - инструмент заливки контура, заливка работает по принципу заливки быстрой маски
Eraser Tool- стирательная резинка для удаления участков контура
Zoom Tool - экранная лупа, для изменения масштабов отображения документа в окне плагина
Hand Tool - инструмент рука - для перемещения изображения по окну программы

Инструменты справа:
Свиток Tool Options - Опции инструментов
Brush Size - Размер кисти - чем меньше размер кисти, тем точнее получится контур.
Highlight - Цвет подсветки - Цвет контура, которым вы будете обводить рисунок.
Fill - Цвет заливки - Цвет, которым будет залито выделение (фильтр работает по принципу быстрой маски)
Галка Smart Highlighting - включает функцию быстрого (или умного) выделения - к основному принципу обводки, присоединяется некоторые возможности «магнитного лассо» , т.е. при прорисовывании контура, он старается прилипнуть к краю выделяемого объекта на изображении.

Урок по фильтру!

Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью отделения портрета фигуры или какого-либо объекта от окружающего его фона. Наибольшую трудность вызывают развивающиеся волосы, кроны деревьев и подобные им сложные объекты, содержащие множество мелких и очень мелких деталей.

Вручную выполнять эти операции возможно, но иногда результат не стоит затрачиваемых усилий, скажем при использовании изображений с низким разрешением.

На этом уроке мы научимся использовать инструмент для чрезвычайно легкого выделения любого объекта. Выполнение команды Извлечение (Extract ) в меню Фильтр (Filter ) открывает большое диалоговое окно.

Изучим инструменты и настройки, которые имеются в этом окне.

Подсвечивание Границ (Edge Highlighter Tool ), предназначен для выделения границ, фон которых необходимо удалить. Работа с ним напоминает работу толстого фломастера или маркера. Извлечение объекта можно осуществить и в пределах выделенной области и на отдельно взятом слое. В этом случае удаление фона коснется только пределов выделенной области.

Перед началом выделения включим флажок Аккуратная Подсветка (Smart Highlighting ). Включение флажка Аккуратная Подсветка (Smart Highlighting ) предназначена для подсветки объектов с довольно определенными границами. В этом случае легче удержать линию подсветки на границе объекта, а полоса подсветки автоматически подстраивается таким образом, чтобы ширины было достаточно для перекрытия объекта и фона не зависимо от установленного размера кисти.

Удаление фона в изображении начинается с того, что с помощью инструмента Подсвечивание Границ (Edge Highlighter Tool ) обрисовываем границу объекта, проводя линию таким образом, чтобы она слегка перекрывала как объект, так и фон.

Затем с помощью инструмента Заливка (Filled ) заливаем внутренние части, т.е. области изображения, которые не должны подвергаться удалению до прозрачного состояния, потому что в процессе извлечения программа Фотошоп удалит фон извлекаемого объекта и преобразует эту область в прозрачную.

Инструмент Заливка (Filled ) обеспечивает заливку областей, которые должны остаться в полной сохранности. Эта операция обязательна.

Ластик (Eraser Tool ) - позволяет удалить неверно установленное подсвечивание границ. Одновременное нажатие клавиш ALT+Backspace полностью удаляет подсветку.

Пипетка (Eyedropper Tool ) - активизируется при установке флажка Принудительный Цвет Переднего Плана (Force Foreground ).

Масштаб (Zoom Tool ) - служит для увеличения изображения в окне просмотра для того, чтобы как можно более точно подсветить границы извлечения.

Рука (Hand Tool ) - необходима при значительно увеличенном изображении, для его перемещении в окне просмотра.

Вернем сделанную заливку. В результате наших действий становится доступной кнопка Просмотр (Preview ), которая позволяет предварительно увидеть то, что мы сделали. А затем либо отказаться от этого, либо уточнить область извлечения с помощью инструмента Очистка (Cleanup Tool ) или Туширование Границ (Edge Touchup Tool ).

В раскрывающемся списке Показать (Show ) представлены два варианта: Исходное Изображение (Original ) и Извлеченное Изображение (Extracted ). В раскрывающемся списке Отображение (Display ) предлагаются варианты фона, на котором отображается извлеченное изображение.

Флажки Показать Подсветку (Show Highlight ) и Показать Заливку (Show Fill ) обеспечивают отображение параметров, создающих извлечение объектов.

Отображение областей подсветки и заливки помогает в их редактировании.

В группе Параметры Инструмента (Tool Options ) можно изменить: Размер Кисти (Brush Size ), Подсветку (Highlight ),в котором отображается подсветка выделяемого контура, Заливку (Fill ), цвета, которыми выделяется заливка внутри выделяемого контура.

Для обеспечения гладкости извлекаемой области используется поле Смягчение (Smooth ).

Флажок Текстурное Изображение (Textured Image ) следует устанавливать в том случаи, если в изображении присутствуют текстурные фоны.

Вложение:

Постобработка в контексте Daz Studio - это то, что вы делаете после завершения рендеринга своего персонажа.

Это может быть чем угодно - от перерисовки всей картины до простого добавления какой-либо подписи. Поскольку термин настолько туманен, он иногда получает различные приписанные свойства. Но всё же, в процессе постобработки нет ничего мистического и необычного. В то же время, это может способствовать качеству изображения и всего, что относится к этому: киносъёмке или же освещению, что так же значительно.

В зависимости от художника, различные моменты на изображении могут быть прорисованы по-разному в Daz . Мы затронули эту тему, чтобы решить, какие методы нам помогают лучше всего перенести то, о чём мы думаем, на бумагу.

Этап 1 – Объединение слоёв Iray и исправление артефактов рендера.
Этап 2 - Смягчение, резкость, свечение, цвет и контраст.
Этап 3 – Фильтр HDR. Мы в настоящее время используем Color Efex Pro 4 от Nik Collection . Бесплатная версия доступна .
Все три этапа выполнены в Фотошопе, но в зависимости от своего желания, я иногда пропускаю 3-й этап. В нашем примере мы будем использовать изображение девушки выше.

Этап 1 – Объединение слоёв Iray и исправление артефактов рендера

Этап 2 - смягчение, резкость, свечение, цвет и контраст

1. Щёлкните правой кнопкой по нашему файлу 1-й этап и выберите Merge Down.
2. Добавьте свечение к нашему изображению при помощи процесса, описанного .



3. Выключите слой Tint , нажав на глазной значок слева от карты.
4. Выберите уровень Glow3 . Создайте слой: Do Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map . Выберите уровень Gradient Map и выберите фиолетовую и оранжевую цветовые гаммы в меню Adjustments (см. ниже).



5. Установите режим слоя Gradient Map , экранируйте и установите непрозрачность на 30%. Мы используем Gradient Map , чтобы повторно настроить/повторно окрасить изображение. Фиолетовая и оранжевая цветовые гаммы работают хорошо во многих случаях, специально для реалистических изображений. Для фэнтезийных частей я могу использовать различные цвета в Gradient Map.
6. Создайте копию всех слоёв, зажимая Shift + Ctrl + Alt + E (Stamp Visible).
7. Выберите наш новый слой, назовите его Soften, установите режим смешивания на Soft Light, и перейдите к Filter > Blur > Gaussian Blur . Установите радиус, согласно цифре смягчения как вы хотите.
8. Откройте объёмный светлый файл и вставьте его после слоя Soften .



9. Выберите слой Soften и перейдите к Layer > New Adjustment Layer > Levels . Слой Levels поможет увеличить контраст в изображении так, чтобы это не выглядело слишком плоско. Мы устанавливаем среднее значение в настройках корректировок Levels к 0.75 (см. ниже).




10. При этом изображение выглядит довольно тёмным и немного расплывчатым. Поэтому мы хотим осветить изображение и возвращаем некоторые детали.
11. Откройте Environment Map (Tropical Ruins). Щёлкните правой кнопкой мыши по слою Environment Map и выберите Duplicate Layer (см. ниже). Во всплывающем окне перейдите Destination > Document и выберите текущее рабочее изображение (см. ниже).





12. Это скопирует Environment Map в рабочий документ. Назовем слой Lighten .
13. Установите смешивающий режим слоя Lighten и экранируйте. Это добавит световой сигнал Environment Map в наше изображение. Скорректируйте непрозрачность к слою, который мы хотим. В этом случае я устанавливал его на 60%.



14. Скопируйте новый слой Environment Map (на этот раз в тот же документ, который является по умолчанию). Назовите этот новый слой Sharpen .
15. Установите смешивающий режим нового слоя Soft Light и непрозрачности до 100%. Перейдите к Filter > Other > High Pass . Установите радиус в 5.0 пикселей. Это создаст уровень увеличения резкости из Environment Map , чтобы возвратить некоторые детали в изображении. Мы можем далее увеличивать резкость, установив режим смешивания уровня Overlay. Как обычно, мы можем использовать набор непрозрачности, чтобы внести более незначительные корректировки. После добавления свечения и увеличения резкости слоёв изображение теперь более яркое и имеет больше деталей.



16. Снова включите видимость уровня Tint, нажав на флажок слева. Это даст тёплый оттенок нашему изображению. Мы можем управлять, насколько тёплое наше изображение, изменяя непрозрачность этого уровня.
17. Выберите Tint и перейдите к Layer> New> Layer . Это создаст новый слой поверх нашего оттеночного слоя.
18. Выберите новый слой и назовите его Vignette . Нажмите Ctrl-A, чтобы выбрать весь слой и перейдите к Edit > Fill . Во всплывающем окне выберите Black как цвет заливки и удостоверьтесь, что непрозрачность установлена на 100%.
19. Установите режим смешивания нашего слоя Vignette Multiply и установите непрозрачность на 30%.



20. Перейдите Layer> Layer Mask> Reveal All . Щёлкните по Layer Mask, чтобы выбрать этот слой.
21. Выберите инструмент Marquee tool на панели инструментов в Photoshop. Щёлкните правой кнопкой мыши по нему и выберите Elliptical Marquee Tool (см. ниже). Потяните эллиптический шатер вокруг области изображения, которое мы хотим подчеркнуть (например, кожу и жемчуг). Мы можем также перейти Edit> Free Transform , чтобы повернуть и масштабировать эллиптический шатер, чтобы получить правильную позицию, размер и ориентацию.




22. После того, как получили нужную позицию, которую хотели, перейдём к Edit> Fill> Black . Это позволит создать лёгкую область вокруг части изображения, которую хотим выделить.



23. Нажмите где-нибудь на экране, чтобы отменить действие с областью выделения. Нажмите Filter> Blur> Gaussian Blur , чтобы смягчить края нашего круга.
24. Дублируйте слой Vignette и установите режим смешивания на Soft Light . Это завершает процесс 2 этапа.
25. Как и прежде, скопируйте изображение выполненного этапа (как показано ниже), переходя к Shift + Ctrl + C (Edit> Copy Merged).
26. Создайте новый файл, выполнив команду Ctrl + N, а затем Ctrl + V , чтобы вставить изображение нашего 2 этапа в новый файл.

Этап 3 - HDR фильтр

Я не всегда использую HDR фильтр. Для этой композиции я предпочитаю наиболее мягкое изображение, поэтому разместил в законченном этапе две фотографии из галереи Daz. На самом деле, это относится ко всем из методов, описанных выше; мы применяем их только тогда, когда они помогают улучшить имидж персонажа. Экспериментируйте с непрозрачностью и регулировочными параметрами, чтобы получить результаты, которых вы добиваетесь.

Надеюсь, вам понравился этот пошаговый урок.

Бывает так, что в процессе ретуши частично теряется фактура и текстура кожи. Чаще всего это случается вследствие использования некоторых методов быстрой ретуши или неграмотного применения плаг-инов для работы с кожей («Портретура» (Portraiture) и/или аналогичных). Несколько реже подобное происходит при уменьшении размеров изображения «для выкладывания в Интернет», либо когда приходится иметь дело с фотографией в «очень мягком фокусе».

Для возвращения и/или усиливания фактуры изображения существует множество способов и плаг-инов, но большинство из них, помимо требуемого эффекта усиливания текстуры, также влияют на макро-объемы, а зачастую и на цвет изображения.

Хочу заметить, что данный метод на практике применяется достаточно редко и не решает проблему полного отсутствия текстуры, а лишь усиливает существующую. Однако в рамках своей узкой специализации метод обладает высокой эффективностью применения.

Постановка задачи

В качестве примера возьмем фотографию с «достаточно слабой» текстурой кожи.

Если посмотреть на изображение в увеличении 1:1, то станет видно, что кожа обработана достаточно аккуратно, почти вся текстура сохранена, но местами она чересчур приглушена и едва заметна.

Так как кожа, в общем-то, здоровая/уже отретуширована, было бы весьма приятным усилить ее фактуру так, чтобы она была видна и на уменьшенной копии изображения.

Производить процедуру усиливания/возвращения текстуры и фактуры можно как до уменьшения размера изображения, так и после него. При правильном подборе параметров результат в обоих случах практически не отличается. Для получения максимально аккуратного и органичного результата я рекомендую работать с полноразмерной картинкой перед ее последующим уменьшением в размер «для Интернет», если такое потребуется.

Общий алгоритм возращения и усиливания текстуры и фактуры изображения

Общий алгоритм усиливания и возвращения текстуры и фактуры кожи без затрагивания цвета и макро-объемов достаточно прост и состоит из следующих шагов:

• Усиливание текстуры и фактуры изображения любым доступным способом. В данном случае мы будем использовать фильтр Detail Extractor из коллекции Nik Color Efex Pro 4 как наиболее эффективный и простой в применении для наших целей. Действие будет производиться на слое-копии обрабатываемой фотографии.
• Выделение усиленной текстуры и фактуры из обработанной фильтром копии изображения в высокочастотный слой средствами частотного разложения.
• Выделение низкочастотной составляющей исходного изображения тем же радиусом, что и выделение усиленной текстуры в предыдущем шаге.
• Соединение низкочастотной составляющей исходного изображения и высокочастотной составляющей копии изображения, обработанной Detail Extractor.
• Группирование вместе низкочастотной и высокочастотной составляющей и удаление лишних вспомогательных слоев (для удобства работы).
• Создание маски, соответствующей коже на изображении (во избежание усиливания нежелательных деталей) средствами быстрого выделения командой Color Range и ее применение к полученной группе.
• В случае чрезмерной «сухости» полученной текстуры легкое размытие слоя с высокочастотной составляющей фильтром Blur (один-два раза).
• Настройка степени непрозрачности (Opacity) группы с усиленной фактурой и текстурой кожи в соответствии со степенью, выбираемой... по вкусу:)

Практическое применение

Создадим копию исходного изображения (Ctrl+J), либо перетащим фоновое изображение на значок нового слоя ), применим к полученной копии слоя фильтр Detail Extractor из коллекции Nik Color Efex Pro 4 со следующими параметрами:

• Detail Extractor - от 50% до 70% (в зависимости от того, насколько изначально слабой является текстура изображения);
• Contrast - 6%;
• Saturation - 6%;
• Effect Radius - Large (на самом деле, нужно выбрать тот параметр, при котором усиливание текстуры и фактуры происходит максимально равномерно по всему изображению, для полноразмерных изображений - это обычно Large, для небольших - возможны вариации);
• Ползунки Shadows и Highlights максимально влево.

В результате получим:

Как видно, помимо усиливания текстуры и фактуры произошло изменение макроконтраста и цвета фотографии. Поборемся с этим.

Создадим копию слоя результата работы фильтра Detail Extractor. В ходе своей работы при настройках по умолчанию фильтры коллекции Nik Color Efex Pro 4 сохраняют результат на отдельном слое, поэтому структура слоев на данном этапе будет следующей:

Далее, используя две полученные копии результата работы фильтра Detail Extractor, выполним процедуру частотного разложения, а затем размоем копию исходного изображения (в нашем случае это слой «Layer 1») тем же радиусом, которым производили разложение.

Подбор радиуса частотного разложения в данном случае осуществляется исходя из тех же принципов, по которым мы бы его подбирали для стандартной процедуры выравнивания фактуры и текстуры кожи и удаления крупных дефектов в процессе обычной ретуши.

Я рекомендую производить разложение через использование команды Apply Image (Внешний канал). В данной статье я не буду объяснять саму процедуру частотного разложения и/или ее принципы, полагая, что они уже известны читателям, либо же оставляя их для отдельного изучения. В случае, если Вы не знакомы в должной степени со всеми тонкостями частотного разложения, а применить рассматриваемый метод очень хочется, Вы всегда можете воспользоваться автоматизированной готовой операцией (Action) , доступной для свободного скачивания.

Теперь выкинем слой «Нижние частоты результата работы Detail Extractor», поставим слой «Высокие частоты результата работы Detail Extractor» в режим наложения Linear Light (Линейный свет) и сгруппируем его (Ctrl+G) для последующего удобства работы со слоем «Нижние частоты оригинала».

В результате получим следующую структуру слоев:

И результат:

Все, что нам осталось сделать - ограничить применение нашей группы с усиленной текстурой и фактурой кожи только теми местами, где это необходимо, то есть там, где в нашей фотографии находится кожа. Это необходимо сделать, чтобы избежать «перешарпа» волос, ресниц и других не требующих дополнительного усиливания деталей (как, например, мусор и/или шум на фоне).

Для этого проще всего создать маску, используя команду плавного выделения по цвету Select -> Color Range (Цветовой охват) (Откликается на сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+O).

Вызвав команду Color Range, кликнем пипеткой по цвету кожи, а затем, удерживая Shift (пипетка изменится на пипетку с плюсиком), кликнем по тем оттенкам кожи, которые сразу не вошли в выделение.

Диалог Color Range выглядит следующим образом:

Следует помнить, что галочка Localized Color Clusters позволяет выделять не сразу все цвета, соответствующие цвету в месте клика пипеткой, а ограничиваться лишь пикселями, находящимися в непосредственной близости с местом клика (степень этой «непосредственной близости» определяется ползунком Range). Параметр Fuzziness определяет, насколько сильно пиксель может отличаться по цвету и яркости от цвета и яркости пикселя, по которому происходит клик пипеткой, чтобы все же попасть в будущее выделение.

Хочу дополнительно заметить, что, хотя в теории галочка Detect Faces (Находить лица) должна автоматически добавлять в выделение цвет кожи, на практике она ошибается довольно часто, поэтому лучше пользоваться классическим алгоритмом работы с диалогом Color Range (Цветовой охват) - через пипетку.

Для добавление зон в выделение вовсе не обязательно использовать пипетку на основном изображении, в некоторых случаях удобнее кликать пипеткой непосредственно по черно-белому превью будущего выделения.

После нажатия на кнопку OK диалогового окна Color Range мы получим выделение, соответствующее поверхности кожи на фотографии. Чтобы создать маску из данного выделения, кликнем на группу из наших двух слоев, сделав ее активной, а затем на значок маски в низу панели «Слои». Следует помнить, что полученную маску при желании всегда можно подкорректировать вручную хотя бы обычной кистью.)

В результате получим:

И следующую структуру слоев:

Как видно, маска препятствует усиливанию деталей, которые усиливать не требуется. И все, что нам осталось - немного смягчить усиленную текстуру, если это необходимо (чтобы та не казалась «сухой») и определить, насколько явный результат нам необходим.

Первое проще и мягче всего сделать, используя фильтр Filter -> Blur -> Blur (Размыть) или Blur More (Размыть сильнее) на слое «Высокие частоты результата работы Detail Extractor» один или несколько раз («по вкусу»).

Обычно при работе с полноразмерными изображениями с хорошим фокусом (или предварительно чуть «подшарпленными») для максимальной естественности результата необходимо воспользоваться фильтром Blur один-два раза.

Для определения общей степени воздействия достаточно настроить Opacity (Непрозрачность) для группы «Усиливание текстуры и фактуры». Значение непрозрачности меняется в зависимости от размера обрабатываемого изображения и того, насколько слабой/явной была текстура/фактура кожи до начала применения данного метода. Для полноразмерных изображений чаще всего берутся значения порядка 50-70%.

В результате применения процедуры, описанной в статье, получим:

И уменьшенная копия после последующего классического увеличения резкости фильтром FilteraSharpenaUnsharp Mask (Нерезкое маскирование). С параметрами Amount (Степень воздействия) = 60, Radius (Радиус) = 0.3, Treshold (Порог) = 0.

При работе с расчетом на последующее уменьшение изображения для сохранения варианта под размещение в Интернете следует выбирать более агрессивные значения для Detail Extractor и Непрозрачности финальной группы.

Как видно, нам действительно удалось усилить фактуру кожи, не затронув других участков изображения (волос, глаз и пр.)И пусть результат не настолько очевиден и разителен, как применение какой-либо другой простой операции ретуши (как, например, тонирование), но именно такие «мелочи», как гладкая и при этом хорошо читаемая фактура кожи даже на уменьшенном «для сети» изображении отличают профессионально обработанную фотографию.

, урок , Adobe Photoshop , ретушь кожи , резкость
Дата: 2014-08-01 | Просмотров: 33920

Несерьезный пост был вчера, сегодня чуть иной...

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов в ЛС, как был сделан тот или иной снимок.
Зачастую - многое сводилось к вопросам про резкость и детализацию.
Поэтому, в данном посте постараюсь как можно полнее написать, как/что делаю и чем пользуюсь сам.
Не касаясь глобальной обработки, а только в части вышеуказанных пунктов.

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов.
С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился удачным при наличии той техники , что имеется на руках на данный момент .

Часть первая (подготовительная)

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO . Свыше ISO 200 я не снимаю.
Пара раз было ИСО400 и 1 раз, чисто случайно - 800.На ИСО800 Nikon D7000 уже ощутимо шумит.
И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света - цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ИСО у них обстоит лучше.
Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO?
По той лишь причине, что при начальной обработке файла в РАВ-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction)
и так же практически не пользуюсь "шумодавом" при дальнейшей обработке (снимки с ночным звездным небом - не в счет).
Давишь шум - теряются детали...

2) не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния.
Как показала практика - закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным.
И не стоит забывать про то, что "стаб" при использовании штатива нужно все-таки отключать.
Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив необходим.

3) тросик/пред-подъем зеркала - признаюсь честно, что этим я практически не пользуюсь.Было пару раз при ночной съемке в окрестностях Балаклавы.
В основном на длит.выдержках или когда выдержка (ее значение) заметно меньше по цифрам фокусного расстояния пользуюсь только задержкой спуска .

4) не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микро-мотор объектива, в некоторых случаях
возможна неправильная фокусировка.Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен в этом отношении.
Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70-210/f4.Изредка, но такое все же может быть
Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играют лишь положительную роль при съемке.
Днем, при ярком солнце/повышенном контрасте некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться.
Да и "шарпить" такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

Понятно, что вышенаписанное в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая . Немного полезных "фишек" при обработке.
Для начальной конвертации файлов я пользуюсь CS6 (в большинстве случаев), Capture NX (иногда комбинирую оба пакета) и изредка - RPP.
Готовый *.tiff дорабатывается в CS4 .
При начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (7.4.0.137) равны 0.
Так же изначально я не добавляю резкость.Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only .
Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается.
Стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой

Как уже пару раз упоминал - при дальнейшей обработке я пользуюсь таким пакетом (плагином к Фотошопу), как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop .
Установлена и третья версия и четвертая (они немного различаются фильтрами плюс к этому - некоторые одноименные фильтры чуть иначе работают в каждой версии)
Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).
Так вот в пакете 3.0 и 4.0 есть такие интересные фильтры, как:

Pro Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 добавился еще один ползунок - Dynamic Contrast

В основном я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и ползунками Shadows/Highlights

Tonal Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 в выпадающем списке Contrast Type добавилось еще несколько вариантов для обработки.
И в той и иной версии есть возможность работать точечно, кистью или целиком применить к кадру и в дальнейшем - уменьшить прозрачность/работать через маску.
Я пользуюсь как правило режимами Fine или Balanced + ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh .
Работая выборочно ползунками и кистью - можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Особенно структуру...
Какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра - нету.
Единственное - не стоит им злоупотреблять. Одна из причин - потом тяжело "шарпится" кадр.

В версии 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter .
Жесткой последовательности по использованию фильтров нету.Во всяком случае - я особого различия по очередности не заметил.

И в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor
Название говорит само о себе, для чего он предназначен.
В основном использую верхний ползунок c одноименным названием. А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine
С его помощью можно "вынуть" детали из темных областей снимка.
Плюс, так же, как и другими - им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь: определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров - нету.
Использовать все три одновременно - не всегда бывает нужно.
Вобщем, каждый со временем сможет определиться применительно к своим потребностям.
Разве что Detail Extractor все -таки желательно использовать перед применением других.
Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса "наведения резкости."

Часть третья . Про "ресайз".
На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и пр.
Достаточно подробное описание методов ресайза стандартными методами Фотошопа есть у П.Косенко ( pavel_kosenko ) в статье Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6 .
Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про перешарп) все подробно расписано, с примерами и т.д.
От себя могу добавить, что:
1) Используя CS4 - пользуюсь только билинейным ресайзом (Billinear ), бикубическим в последнее время давно не пользовался.
Первый вариант мне нравится больше.
И ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров!

Дополнительную полезную информацию о плагине еще можно найти тут:
Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru)
Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)

3) на 99,9% уверен, что на данное время нету вариантов для уменьшения размеров изображения лучше, нежели эти.
Если кто-то знает этот вариант - поделитесь:)

Часть четвертая . Про резкость.
Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот).
Производится только на конечном, нужном к использованию, изображении.
Основных вариантов "наведения финальной резкости" у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П.Косенко "Интеллигентная резкость ".
Так называемая версия 2.1 для владельцев англо-язычного Фотошопа лежит
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.
Почитать можно тут: http://fotoforge.livejournal.com/92765.html
Одно время, после использования этого экшена (по завершению) - создавал дополнительно копию слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр) и уменьшал прозрачность до 10-15% в зависимости от силы блюра... Так же можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal.
Но в последнее время этого не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова ( oskanov ). Версия для пользователей англо-язычного Фотошопа лежит
Редко, но все-таки иногда мною используется.Работает в цветовом пространстве sRGB

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего, двигая ползунки Sharpness и Softness, так же можно добиться неплохого, нмв, результата.
Редко, но все-таки иногда мною используется.
Работает в цветовом пространстве sRGB (в LABe лично у меня при использовании вылазят непонятные цветные пятна)

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь.
Также, естественно, для итогового качественного сохранения картинки используется CS4, пункт меню Save for WEB
Вкратце - как-то так....

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов, как был сделан тот или иной пейзажный снимок.
Зачастую многое сводилось к вопросам о резкости и детализации. «За счет чего она была достигнута?». Поэтому в данной статье постараюсь как можно полнее описать, как и что делаю и какими программами пользуюсь, не касаясь подробного разбора предварительной обработки, а только лишь в части вышеуказанных пунктов. Вполне возможно, что к конечному результату можно прийти и иным способом, но я расскажу, как делаю сам.

Часть первая (подготовительная)

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов или же сугубо только на возможности камеры/оптики. Например, неправильным ресайзом можно напрочь уничтожить мелкие детали, какие дала изначально качественная оптика. С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился максимально удачным при наличии той техники, что имеется на руках на данный момент. Будь то «кит» или топовый объектив.

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO. Свыше ISO 200 я не снимаю (точнее - стараюсь не снимать). Пара раз было ISO 400 и один раз, чисто случайно - 800. На ISO 800, например, в пасмурную погоду у Nikon D7000 уже заметен шум. Если начинать «давить» шум - «давятся « и мелкие детали. И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света, цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ISO у них обстоит действительно лучше. Но, тем не менее, даже имея на данном этапе полнокадровый Nikon D610 - стараюсь не пренебрегать этим пунктом.

Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO? По той лишь причине, что при начальной обработке файла в RAW-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction).
Так же «шумодав» отключен и в Capture NX. Повторюсь: давишь шум - теряются детали…

2) Не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния. Если у длиннофокусного объектива имеется штативная лапка - пользуйтесь ею. Колебания камеры заметно снижаются. Как
показала практика, закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным. И не стоит забывать про то, что «стаб» при использовании штатива нужно все-таки отключать. Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив все-таки необходим. Понятно, что, вполне возможно, среди нас найдутся «ковбои», запросто «пуляющие с рук». И я вроде не жалуюсь на «трясучесть» рук, но в то же время стараюсь не пренебрегать штативом. Да, изначально к нему тяжеловато привыкнуть.
Есть такое… Но штатив - полезная и незаменимая штука в пейзажной съемке.

3) Тросик/предподъем зеркала - признаюсь честно, что вторым я практически не пользуюсь. Тросиком - да (на выдержках свыше 30 секунд). А на выдержках до 30 секунд зачастую пользуюсь лишь только 2‑х секундной задержкой спуска.

4) Не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микромотор объектива, в некоторых случаях возможна неправильная фокусировка. Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен
в этом отношении. Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70–210/f4. Изредка, но такое все же может быть. Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играет лишь положительную роль при съемке. Днем, при ярком солнце и повышенном контрасте, некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться. Да и «шарпить» такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

6) Не поленитесь посмотреть не только графики MTF, но и реально посмотреть, на каких значениях фокусных расстояний и диафрагмах ваш объектив дает лучший результат по разрешению/резкости. Понятно, что написанное выше в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая. Немного полезных «фишек» при обработке.

Глобально описывать этот пункт в данной статье не буду, коснусь лишь некоторых моментов. Для начальной конвертации файлов в большинстве случаев я пользуюсь CS6, реже - Nikon Capture NX. Иногда бывает, что комбинирую оба пакета и выходные файлы из них в различных режимах наложения. Например - Color. Готовый *.tif дорабатывается в CS4 (по той лишь причине, что в 4‑м фотошопе у меня стабильно работают те программы и плагины, которыми активно пользуюсь), в цветовом пространстве LAB. Повторюсь, при начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (Adobe Camera RAW) равны 0. Также изначально я никогда не добавляю резкость. Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only (для
предварительного просмотра на экране монитора). Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается. «Шарпится» снимок уже лишь на конечной стадии обработки. Также стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой.

Как уже пару раз упоминал, при дальнейшей обработке (на конечной стадии) я практически всегда пользуюсь таким пакетом (плагином) к Adobe Photoshop как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop. Установлены обе версии: и третья версия, и четвертая (они немного различаются фильтрами, плюс к этому, некоторые одноименные фильтры чуть иначе
работают в каждой версии). Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).

Версия 3.х - работает и в RGB и в LAB. Версия 4.х - только в RGB. Существует и русскоязычная версия программы, и англоязычная.
Так вот, в Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop есть такие интересные фильтры, помогающие сохранить и подчеркнуть детализацию, как Pro Contrast.

Как говорил - при начальной обработке ползунки «Контраст» в RAW-редакторах я не трогаю. Но при дальнейшей обработке добавляю контраст, используя «Кривые» (Curves) и цветовое пространство LAB.

Pro Contrast чем-то напоминает обычный ползунок Contrast, но с большими возможностями. Есть в пакете и 3.0, и 4.0. В версии 4.0 добавился еще один пункт - Dynamic Contrast. И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно (Control Points), кистью (Brush), или целиком применить
контраст к кадру и в дальнейшем уменьшить прозрачность (работать через маску слоя). В основном, я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и верхним (Correct Color Cast), а также ползунками Shadows/Highlights.

Tonal Contrast.
Чем-то отдаленно напоминает пункт Shadows/Highlight в Фотошопе. Но только чем-то. Этот фильтр есть в пакете и 3.0, и 4.0. Но в версии 4.0 в выпадающем списке, в пункте Contrast Type добавилось еще несколько вариантов.
И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно, кистью, или целиком применить к кадру эффект и в дальнейшем уменьшить прозрачность или работать через маску слоя. Я пользуюсь, как правило, режимами Fine или Balanced и ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh. Работая выборочно ползунками и кистью, можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Например, если хочется подчеркнуть структуру снега,
можно выставить Shadows в ноль, а Highlights и Midtones - слегка подрегулировать.

Скажем, в пределах 10–15 % (или больше/меньше, по обстоятельствам). А если хочется подчеркнуть, например, структуру дерева - то уже стоит
обращать внимание на Midtones и Shadows. На самом деле, какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра нет. И более удобного плагина для себя на данный момент я не нашел. Он существенно облегчает обработку. Единственное, не стоит им злоупотреблять. Одна из причин заключается в том, что потом тяжело «шарпится» кадр. Или, например, не стоит вытягивать «в ноль» тени. Снимок станет более плоским.

В версии Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter.
Жесткой последовательности по использованию фильтров нет. Во всяком случае, я особого различия по очередности не заметил.

Используя возможность последовательного добавления одного фильтра на другой и меняя значения ползунков, можно добиться и хорошего контраста, и лучшей детализации. Также, в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor. Название говорит само о себе, для чего он предназначен.

В основном, использую верхний ползунок c одноименным названием. Но значительно снижаю процент (эффект). А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine. С его помощью можно «вытащить» детали из темных областей снимка. Иногда вытаскивает детали оттуда, где, казалось бы, их нет. Им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь, определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров нет. Интерфейс у плагинов интуитивно понятный.
Использовать все три одновременно не всегда бывает нужно. Вообще, каждый со временем сможет определиться. Главное - не переборщить. Разве что Detail Extractor все-таки желательно использовать перед применением других.

Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса «наведения резкости.»

Часть третья. Про «ресайз».

Вот тут мы, наверно, подобрались к тому моменту, которому не все придают большого значения. На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и прочее. Более чем подробное описание методов ресайза стандартными методами фотошопа есть у П. Косенко в статье «Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6». Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про «перешарп», если смотреть на название) все подробно расписано, с примерами и т. д. Но от себя могу добавить:

1) Используя CS4 или CS6 - в последние несколько лет пользуюсь только билинейным ресайзом (Bilinear), бикубическим - от силы пару раз.. Первый вариант мне нравится больше, хотя разница между Bilinear и Bicubic (best for smooth gradient) реально на глаз очень мала. Но, тем не менее - есть.

2) Ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров! В свое время, озадачившись этим вопросом - попробовал ступенчато уменьшать размеры изображения в различных комбинациях.

Кроме как в конечном итоге потери этих самых деталей ничего не заметил. Существенная трата времени.

3) Никакими сторонними пакетами для ресайза также не пользуюсь, за исключением и с недавнего времени C3CImageSize. Изначально плагин создавался под Windows, но на данный момент существует версия и под Mac OS. Автор этого плагина и еще нескольких других - фотограф, профессор прикладной математики Сергей Залманович Свердлов. Под CS4 у меня этот плагин не установился, но под CS6 - работает отлично.

В плагине C3C Image Size использованы две разновидности алгоритма уменьшения изображений. Результаты лучше, чем при использовании обыкновенного билинейного ресайза. На странице автора можно ознакомиться с примерами/сравнениями различных вариантов ресайза, но этот, на мой взгляд - лучше всех.

Пока у меня был Nikon D90, Nikon D7000 - разница в использовании этого плагина и стандартного «билинейного» ресайза средствами фотошопа была невелика.

Дополнительную полезную информацию о плагине (почитать обсуждения его преимуществ) и другую информацию можно найти еще здесь: Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru). Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)
На 99,9 % уверен, что на данное время нет вариантов для уменьшения (resize) размеров изображения лучше, нежели эти. Если кто-то знает другой вариант - поделитесь.

Часть четвертая. Про резкость.

Повышение резкости - всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот). Производится только на финальном этапе обработки изображения. Основных вариантов «наведения резкости» у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П. Косенко «Интеллигентная резкость».Так называемая версия 2.1 для владельцев англоязычного Фотошопа скачать можно здесь: http://fototour.by/files/intelligent_sharpen_2_1_atn.zip
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.

Экшен гибко настраивается. Как устанавливается экшен - думаю, все знают: достаточно кликнуть по нему мышкой и он появится в фотошопе, в закладке Actions. Если пробежаться по строкам экшена - мы видим такие операции, как Stop, Duplicate first document, Flatten image, Set Selection, Copy и т. д.. На уровне строки Smart Sharpen слева есть два квадратика (окошечка). В одном из них стоит галочка, а один - пустой. Если щелкнуть по нему - в нем появляется изображение с тремя точками. Это очень важный шаг! На данном этапе экшен сделает паузу в работе, и появится вот такое окно диалога. Если активен режим Basic - то нужно переключиться в режим Advanced, а снизу отметить галочкой пункт More Accurate.
Теперь, изменяя параметры Amount и Radius - можно экспериментировать с резкостью. Также можно попробовать поменять закладку Lens Blur на Gаussian Blur.

Но это еще не все. Перейдя на закладку Shadows - также можно поэкспериментировать со значениями Fade Amount.

То же самое можно пробовать и в следующей закладке - Highlights. Но тут значения у меня остаются, как правило, неизменными.

Далее, нажимаем на OK - экшен продолжит свою работу. В итоге у нас появится 3 слоя: основной (Background) и два дополнительных: Darken и Lighten. Изменяя значения Fill и Opacity - достигаем лучшего на глаз результата и объединяем слои.
Если кого-то не устраивает результат - то можно еще воспользоваться Blending’ом. До объединения слоев нужно щелкнуть по слою правее надписи lighten или darken и наведя курсор на черный или белый ползунок, удерживая кнопку Alt - слегка их раздвинуть. В принципе, значения Opacity
и Fill также можно менять/подправлять здесь.

Одно время, после использования этого экшена (после объединения слоев) я создавал дополнительно копию основного слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр с небольшим радиусом (от 2 до 4) и уменьшал прозрачность до 5–10 % в зависимости от силы блюра…
Также можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal. Например - Soft Light. Но в последнее время этого практически не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова. Редко, но все-таки иногда мною используется. Работает в цветовом пространстве sRGB. Так же настраивается, конечный итог можно отрегулировать с помощью прозрачности слоев.

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture. Применим в основном для обработки портретов. Но при определенных обстоятельствах ему можно найти применение и для пейзажных кадров.

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего - Enchancements, смещая ползунки Sharpness и Softness, тоже можно добиться неплохого, на мой взгляд, результата.

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь. В итоге, для качественного сохранения картинки лучше фотошопа и пункта меню Save for WEB пока ничего не придумано. Именно он, а не Save as (зачастую - многие тут делают ошибку). Данный пункт находится в меню File -> Save for WEB & Devices. В данном диалоговом окне надо выбрать тип файла - JPEG, качество (Quality) - не ниже 60. Контролировать качество
можно на глаз или через пункты в левом верхнем углу Original/Optimized.
Обязательно поставить галочку в пункте Convert to sRGB, если она не стоит.
Если хотите сохранить EXIF для других - в пункте Metadata выберите All.
Удачных кадров!